发糕于味又于心
昨天和妈妈一起去市场，路过一家糕饼店时闻到了一股熟悉的清甜味。转头一看，原来是店主在蒸发糕。回忆里某些熟悉的片段在脑海里像电影一般倒带。但我却毫不犹豫地离开了，丝毫没有去买一块来品尝的意思，而是和妈妈大步流星地离开了。
就凭店里那发糕的颜色，那味道，哪能比得上奶奶的手艺？
每到佳节，奶奶都会拿出“十八般手艺”，做出各类风味小吃祭神。这其中，那层又厚又白、香飘十里的发糕，最能勾起我的食欲。奶奶做的发糕，造型很别致，就像一朵含苞欲放的莲花，在“花瓣”尖上，还用一点朱红点缀，使原本就洁白如玉的发糕锦上添花，诱惑也愈发浓烈。
当奶奶做发糕时，小小的我就会蹲在一旁跟着馋嘴，然后一边擦着口水一边想着和奶奶学一手，我也总会帮帮忙，研究一些做法。
做发糕，首先注重的自然是材料，一定要选精白的江米。所谓江米，便是江南一带的特产，这是一种口感较细腻的大米。将江米用清水反复清洗，放在水中浸泡三到六个小时，待米泡胀后，滤水把湿米磨成米浆。
接下来一步更是制作发糕的关键。之所以奶奶做的发糕口感比外头的更加美味，便是在于这发酵过程中必备的酵母。外头卖的发糕绝大多数用的是新酵母粉，而奶奶用的却是之前发酵过后特地留下的酵母，那便是老酵母，俗称“酒饼”。首先是将米浆里的水分榨干，再加入酒饼，搅拌均匀，接下来隔夜发酵。如果第二天米浆起泡了，那就说明发酵成功了，当然了，这之后还需要第二次发酵。重新发酵的米浆会膨胀起来，将盛米浆的模具挤满，表面开始有裂痕，这之后可以根据口感来考虑加入白糖，白糖的量不仅决定了口味，还能够决定最后发糕“开花”的程度。而最后一步，则是在锅里加满开水，要加入一些碱水，可以除去酒饼发酵时留下的酸味，然后就可以开始蒸发糕啦！
等出锅的发糕变凉时，奶奶便会给我和她自己分别一人切一小块，坐在门坎边细嚼慢咽“侃大山”。我记忆中，刚出锅的发糕香气扑鼻，而且摸起来弹性十足，口感更是不用说了，食之甜而不腻，糯而不黏。我们坐在一起，品味着这美味的发糕，感受着美妙的时光。
其实，奶奶这般好手艺，也是向她的妈妈学来的，也就是我得太奶奶。太奶奶年轻时移居马来西亚，是当地一个小有名气的糕点师。那时，年纪尚小的奶奶也和我一样，一边馋着嘴一边在一旁帮着太奶奶。渐渐地，奶奶也摸清了些门道，学会了一门有一门手艺。可当奶奶长大后回到了国内，成了一名老师，手艺也开始得不到施展，慢慢地有些技艺也就忘了。奶奶一边吃一边感慨，用酒饼发酵的手艺已经从她这一辈开始失传了，我有些吃惊，担心地问，那岂不是以后就很难吃到这样美味的发糕了？奶奶收住笑容，表情一怔，随即嘴角又勾了起来，拍了拍我的头说：“不会的，你不是想学吗？学会了，以后不管走到哪，不就都能自己做给自己吃了吗？”
我明白奶奶的意思，是的，这便是传承。
商家逐利，放弃了两次发酵、耗时较长的原工艺，我默默地听着奶奶的话，内心却波涛汹涌。
我不知道自己能不能传承这门手艺，我在思索着，同时又为这种渐渐失传的手艺惋惜着，一门手艺从发明到流失，让人感慨万千。凝聚着祖祖辈辈的心血的手工艺，因为种种原因而失传的新闻已经屡见不鲜了，我不知道商家们是否考虑到变了味道的发糕留不住顾客，而且还会砸了招牌。
制作发糕，本来就是从心入味，我吃着发糕，从原本的狼吞虎咽，渐渐地变成一小口一小口，唇齿间的甜味，不知不觉混进了一丝苦涩。
我不知道将来是否还能再品尝到这样一份美味，香甜松软的发糕，是否终有一天只会停止在回忆里……
