傅天琳

骑在阿尔卑斯山的余脉上，往西，从平原进入丘陵，进入山前地带。林木蓊郁，空气洁净得滤过一般。我不由得记起一本书中的文字：奥地利，像一颗绿色心脏，摆在欧洲的中央。

一个大盘旋，山势渐高，树林渐渐退去，将草地推向前台。说它是草，其实看不见草，只看见花，黄花，一片接一片的黄花。那色彩的交响乐随着道路有节奏地起伏，宣泄到了淋漓尽致的程度。几疑是音乐的种子飘散，才开出绵绵持久的音符，让你一惊一叹就是一千里。六小时旅程不算太长，但即使这样一直走下去，我相信仍不能到达阿尔卑斯山的花的终点。我就在玫瑰旋律所置于的晕眩里，构思《莫扎特》一诗，并随口吟出：让我乘草毯做的船去找你，乘金色四轮车去找你。

这自然不是十座百座公园能比拟的，也不是人工能栽种的，更不是一个环境保护组织能倡导的。它只能是上帝赐予人类的礼物，只能是我梦中的光。几次想把它记录下来，才发觉它没有故事没有情节，不容文字去描写；它只是一种迷人状态，像某一时期的文学，可以分享，可以陶醉，却无法再现。

莱茵格贝尔在一个路口等待，地名叫巴德哥依赛尔恩。紧紧握手。一双长茧的大手，在柔软的音乐之乡，那双手不拉小提琴。主人健壮的体魄告诉我们，他是维也纳一所大学的体育教师。为了我们的到来，已提前两天来到这里。我们换乘他的车，冲上最后一个陡坡，一顶银色王冠在山顶开放，太阳光从迷蒙的带有毛茸茸白边的窗框反射过来。这是莱茵格贝尔的小木屋，一楼一底，像一则最古典的童话，在海拔一千米的阿尔卑斯山上静候我们。

主人虽然一年上山来两次，冬夏各住一月，但室内设备应有尽有，尤以全套电器向客人提醒何谓现代物质文明。用电热水洗过澡后，可用电烤箱烘制最新的面包，可坐在电视机前看欧洲的足球，可抓起电话筒——我的城市快要醒来——径直拨通东方的黎明。地窖装满各种饮料和酒，可任其去取，主人已挨个问道，想来一杯柠檬汁还是葡萄酒？

都不要。就要一杯阿尔卑斯山上不经任何加工和提炼的天然泉水。色清清，味津津，一杯杯灌得我们回肠荡气。

一个穿泳装的小女孩浸在泉水里晒太阳，她跳起来与我们拥抱，全身鱼一般水灵和皎洁。她就是主人的女儿开蒂，今年九岁。开蒂拉着我们就往草坡滚。梦如旷野，音乐与触电样的四肢纠缠，光、花朵、温馨缠绕在指尖，我们终于从黄玫瑰的边缘走进蕊心。这是属于开蒂的海。随着她金发轻轻一摆，芬芳的潮汐，就一浪一浪地往山上涌。没有人会游泳，我们宁愿沉睡在开蒂的海底。

一行六人，又被她一个一个拖上岸来，她和她父亲早已准备好另一片风景。踩着厚厚的落叶，我们又终于走进了阿尔卑斯山为之骄傲的森林。森林是奥地利最重要的经济资源，它覆盖了全部国土的40％。在紫杉、桧柏、槭树、榛树、松树组成的另一种节奏里，音符顺着树干扶摇直上，在阳光中荡来荡去。开蒂，就穿着泳装，赤着脚，在树林奔跑。腿和手臂划着血丝也毫不在意。当体育教师的爸爸在远离维也纳的山上买下这座小木屋，就是为了培育她，摔打她，要她成为阿尔卑斯山的孩子。开蒂不断摸摸这棵树，又亲亲那朵花，她抚弄石头上的苔藓，喃喃自语：多可爱的青苔啊，都长绒毛毛了。

夕阳久久不下山，从森林出来，是另一片草地。四周林木肃立，远处，是阿尔卑斯山终年不化的积雪和高大的褶皱冰川。阿尔卑斯山系古地中海的一部分。岩石嶙峋，角峰尖锐。人称阿尔卑斯山是欧洲的脊梁，它西起法国，经瑞士、德国、意大利到维也纳盆地，绵延1200公里，有史以来就被当成欧洲精神和灵魂的象征。脚下是圆圆的山丘，多像开蒂家那只圆圆的面包篮子，我们在路边饭店用餐时，看见一个小母亲提着婴儿，也用这样的篮子。这个傍晚的谣曲，便是一只竹篮拥有的面包和婴儿，带着宗教般的祈愿，仰望天堂从苍穹向我们飞近。